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步骤2：原标题:C罗乔治娜婚前协议遭曝光 若分手女方每月10万欧+豪宅据葡萄牙和西班牙媒体报道,虽然C罗和女友乔治娜还没有结婚,但两人已经签订了“婚前协议。
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步骤5：橘子直播連煮咖啡都和數學有關係？學渣：有被冒犯到！自傳入中國以來，咖啡從一種奢侈飲品逐漸成為了人們生活中的常見飲品。現代年輕人“月亮不睡我不睡”的生活狀態，讓咖啡等提神飲品成為了他們的“快樂源泉”。大家不僅會去店裏買咖啡，有條件的還會選擇在家煮咖啡，但是煮咖啡和煮出好喝的咖啡卻是兩個不同的概念，那怎麼才能煮出好喝的咖啡呢？工作時喝咖啡沒想到吧，咖啡萃取也有公式！咖啡的口感與咖啡豆的品種、產地、烘焙度、釀造方法以及衝煮咖啡時的水質、水溫、研磨度、用量、擠壓度都有關。咖啡的萃取更是煮咖啡時重中之重的一個環節，是獲得好喝咖啡的關鍵步驟。萃取是利用係統中組分在溶劑中有不同的溶解度來分離混合物的單元操作，簡單來說，就是用水衝煮咖啡時從咖啡粉中帶走其中的可溶性物質的過程。經過萃取，我們所喝的咖啡便是可溶性物質與水的混合。通常用萃取率（%）來衡量萃取的程度。計算公式為：萃取率（%）=萃取出的咖啡物質質量÷原始加入的咖啡豆質量舉個例子，用20克的咖啡粉製作咖啡，最後咖啡殘渣經過幹燥後稱量為17克，那麼可溶性的成分就是3克，咖啡的萃取率為15%（3÷20=0.15）。這時候可能會有人說了，這所謂的萃取公式真的靠譜嗎？在這個公式下什麼樣的咖啡才好喝呢？這個問題其實早就有了答案，20世紀50年代，美國咖啡釀造研究所驗證最理想的萃取率在18-22%之間。當萃取率小於18%時，即被認為是咖啡萃取不足，這樣的咖啡口味會偏酸；當萃取率大於22%時，則被認為是萃取過度，這樣的咖啡口味會偏苦，有燒焦的味道。由此可見，控製咖啡的萃取率便可實現不同口味咖啡的製作。。
步骤6：《我秀直播》穿鞋已和姚明一樣高，19歲的文班亞馬還在長個 這個NBA準狀元一天要吃五頓2023年NBA選秀狀元頭號熱門文班亞馬的身高和臂展天賦已經足夠驚人，但19歲的他目前還在長高之中。日前美國媒體曾爆料稱，今年1月剛滿19歲的文班亞馬又長高了！而ESPN選秀專家喬納森·吉沃尼近日在其個人專欄中也確認，文班亞馬在去年夏天的裸高為2米21，半年左右的時間，他又長高了至少2厘米，臂展也從當時的2米43增加到了2米44，“球隊名單上的最新數據顯示文班亞馬的身高是7英尺4英寸（約2米23），而穿鞋身高已經達到了7英尺5英寸（約2米26），臂展則是有8英尺（約2米44）。”喬納森·吉沃尼在專欄中寫道。吉沃尼還透露，文班亞馬骨骼還沒有完成閉合，他還有長高的可能性，最終在裸高上超過2米26的姚明應該很有希望。文班亞馬在少年時代就“天賦異稟”,8歲時1米7，11歲時身高就已經達到了1米91！其身高和臂展堪稱恐怖，也被球迷稱為“天賦怪”。文班亞馬11歲時身高已達1米91在去年的一段視頻中，文班亞馬在熱身時秀起了彈跳，當時他在籃下輕輕一跳，頭部直接超過了籃板下沿，肩膀也碰到了籃板。這樣的彈跳加上2米44的臂展，在籃球運動中毫無疑問對絕大多數球員來說是“降維打擊”。雖然現在的文班亞馬顯得較為纖細瘦弱，但並不臃腫的他擁有相當出色的移動能力，而且他防守出色，進攻中也有很柔和的投籃手感，惟一美中不足的就是現階段的對抗能力，這會讓他在遭遇大體重內線時吃虧，但這同時也證明文班亞馬還有很大的進步空間。其實早在五年前，文班亞馬就開始有意識地增加自己的力量，他在上中學時，校長就專門為其製定了一套營養計劃，讓文班亞馬每天五次進餐。一天吃五頓的節奏，文班亞馬已經保持了五年，這有助於幫助他的肌肉能跟上骨骼的增長。不過，文班亞馬並不追求要成為一個奧尼爾那樣的“巨漢”，去年他曾到德國霍爾格·吉斯溫德納進行了為期10天的特訓。吉斯溫德納就告訴文班亞馬，增加力量可以，但不要理會外界要求他增重的聲音，“這可能會危及到你的職業生涯，體重會隨著時間的推移而增加，但過分關注體重是錯誤的，非常容易讓你受傷。”當地時間2023年2月17日，法國杯籃球賽第1輪，大都會92VS艾斯維爾，文班亞馬砍下29+16+3文班亞馬很早就知道自己將來會來NBA打球，所以在中學時就專注於學習英語，除了課堂上學到的知識外，他還要求自己多看美國的電視、視頻，來提升英語聽說能力。前幾天，當NBA迎來全明星周末假期時，文班亞馬也登上了《體育畫報》封麵並接受了采訪，他談到了即將登陸NBA等事情。目前多支NBA球隊為了得到狀元簽而在比賽中“擺爛”，火箭、馬刺、活塞和黃蜂目前是聯盟戰績最差的球隊，他們也被視為最可能得到文班亞馬的球隊。在談及極大可能會被一支弱隊選中時，文班亞馬說：“被哪支球隊選中都不會是一種錯誤，我不擔心這個。在NBA沒有糟糕的團隊，我不會說我不喜歡去哪支球隊！”2023年NBA選秀大會將在美國當地時間6月23日進行，屆時文班亞馬的落腳之處也將會揭曉。。
步骤7：伊人直播愛上咖啡早些年隻喝健康的白開水，後來逐漸迷上烹茶：小火爐哧哧地舔舐壺底，玻璃器皿裏不斷翻湧的茶湯，或濃鬱或清淺。上麵覆幾點秀逸的“飛雪”，鼻際隱隱送來芳菲，倒是極具風雅的事兒。愛上咖啡，當是中年以後的事了。起初是來自親戚的一份節日饋贈——兩個精致的咖啡禮品盒，一白一黑，大盒裏配送了小巧的咖啡杯、勺，甚是貼心。不過是帶有點咖啡味的速溶，卻偏偏讓我這個初級段位者頗為受用：恰到好處的甜、濃鬱的奶香，把咖啡原本的苦包裹在層層糖衣之下，叫人覺察不出生活原本的澀。這番景致倘若收納在某位智者的眼底，估計要被算作大腦對神經的一種自我麻痹。但於我而言，卻總覺得，麵對紛繁複雜的世界，每個成年人的心底，或多或少都需得有那麼一兩分阿Q之意味哩。有了這兩盒速溶咖啡的啟蒙，我開始主動探索咖啡的世界。先前隻在電視裏見過褐色的扁豆大小的咖啡豆被傾倒進機器，經過約十來分鍾的研磨，摻入不同的輔料烹製成各色咖啡的過程，殊不知咖啡豆原來竟是某種植物果實裏的仁。而這種植物就是咖啡樹，原產於埃塞俄比亞和剛果一帶。當咖啡與可可、茶一起成為世界三大主要飲品時，咖啡樹的生長空間也由幅員麵積較小的非洲國家蓬勃擴張為遍布世界各地的廣袤領地。野生的咖啡樹一般高達5-10米。為了增加結果量和便於采收，人工種植的咖啡樹多被修剪為兩米以下。每年三月，咖啡樹的枝頭次第綻放許多風車狀白色花朵，伴風播散出縷縷幽香，著實妙哉。每株咖啡樹一年隻開一次花。繁花落盡後，枝頭便結出密集的小小的漿果。漿果從生長到成熟依次經曆青、黃、鮮紅三次顏色的變化，如同人生經過青檸、而立、不惑的歲月洗禮，散發出金漿玉液般的濃香，醉人心魄。目前全世界範圍內，咖啡樹的種類雖達三十餘種，但能產出可供食用咖啡豆的樹種卻隻有寥寥三個類別，分別為阿拉比卡（小粒咖啡）、羅布斯塔（大粒咖啡）和利比裏亞咖啡樹（由於口感品質差的緣故，利比裏亞咖啡樹已漸漸退出舞台）。阿拉比卡和羅布斯塔無論是口感還是產量都有著較大的區別。阿拉比卡多產於非洲肯尼亞、坦桑尼亞和中南美洲熱帶區，生長在海拔500-2000米的地方，豆產量約占世界產量的三分之二。好的阿拉比卡原種豆顆粒、色澤均勻，香味獨特，相對價格高，可用來製作純咖啡。世界上著名的藍山咖啡、摩卡咖啡幾乎全是阿拉比卡種。羅布斯塔咖啡樹原產地和主產地在非洲中西部及東部的馬達加斯加島，以及亞洲的印度尼西亞，其產量約占全世界的20～30%。此樹種對環境的適應性更強，能夠抵禦各種惡劣天氣，且產出率高，價格相對低廉。圓形的羅布斯塔咖啡豆苦味濃厚，香氣不足，較多用於速溶咖啡的生產。而我們日常飲用的諸多風味的咖啡其實是以咖啡豆為主材，搭配不同的研磨工具、生產工藝、輔材添加劑煉製而成。且從我的入門品類——一白一黑兩個口味談起吧：產自馬來西亞的白咖啡，是原豆經低溫烘培大量去除咖啡堿，保留了原始的咖啡香，奶味重，口感略顯清淡，適合我這樣的小白入手；真正的黑咖（我收到的亦是速溶，非正宗黑咖）又被香港人稱為“齋啡”，指直接用咖啡豆燒製的苦咖，不加奶不加糖，入口即是馥鬱的中草藥般的苦，像極了生活的苦在漫長時日裏反複咀嚼浸泡，提煉出的點點香。的確，再苦的人生也曾萌發過希望，而苦的咖啡似乎反倒更容易叫人在失意時刻保持清醒。愛上一杯咖啡，愛上一種生活，人到中年的領悟或許還不算來得太遲。。
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